Etupään kunnostus

Etusivu Ajot-2012
Lisävalot   Ajot-2014
Xenonit Ajot-2015
Etupää Ajot-2018
Akut Ajot-2019
Kamera Ajot-2020
Retket Ajot-2021
1.5.12 Ajot-2022

Tietoja moposta.

Avaa tästä ohjeet vastakäännöksien opetteluun.

TYÖNNÄ hienokseltaan sen puoleista ohjaustangon päätä eteenpäin johon suuntaan haluat kaartaa.
Sitä voimakkaammin ja nopeammin mitä suurempi kaartamisen tarve on.

Harjoittele tätä tekniikkaa ihan joka ajoreissulla!

Hyrrävoiman ensimmäinen ominaisuus on pitää esineen pyörimisakselin suunta muuttumattomana. Toinen ominaisuus on se, että kun pyörimisakselia kallistetaan, esine pyrkii kääntymään kallistuksen suuntaan, oletetun pystyakselinsa ympäri.

Suomeksi sanottuna, kun moottoripyörää kallistetaan, se lähtee kaartamaan kallistuksen suuntaan. Mutta miten moottoripyörää kallistetaan?

Nyt kysyjä saa jo mielenkiintoisia vastauksia:

– Sitä vaan kallistetaan, ei siinä mitään ongelmia ole.

– Käännetään ohjaustankoa siihen suuntaan, minne tahdotaan mennä.

– Siirretään omaa ylävartaloa sille puolelle, mihin halutaan kaartaa.

Näin vastailevat kokeneet motoristitkin, joiden ajokilometrimäärät voivat olla huikeat.

Mutta näin se nyt vaan ei ole!

Ei ilmassa ole mitään kahvoja, joista tempaisemalla voi kallistaa itseään ja/tai ajokkiaan johonkin suuntaan. Mutta jokin keino siihen pitää löytää, jos mielii moottoripyörän muuttavan kulkusuuntaansa.

Aikaisemmin mainitulla painopisteellä on hitaassa ajossa sellainen ominaisuus, että se pyrkii pitämään paikkansa muuttumattomana. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kuljettaja siirtää ylävartaloaan oikealle, moottoripyörä kallistuu automaattisesti vasemmalle ja päinvastoin. Jos siis haluaa aloittaa kaartamisen oikealle, missään tapauksessa ei pidä kallistaa ylävartaloaan samaan suuntaan eli oikealle, vaan päinvastoin vastakkaiseen suuntaan eli vasemmalle.

Kaartaminen

KUN suoraan menevän moottoripyörän kuljettaja kallistaa itseään jommallekummalle puolelle, pyörä ei suinkaan kallistu samaan suuntaan, vaan päinvastaiseen, jonne se lähtee kaartamaan.

Tällainen niin sanottu kallistus ulos on käyttökelpoinen pienissä nopeuksissa. Sitä on suorastaan pakko käyttää ajettaessa raskaalla katupyörällä maasto-olosuhteissa ja erityisesti, kun ajetaan niin sanotussa spoorissa eli renkaan levyisessä ajourassa. Ohjaustankoa ei siis käännetä mihinkään suuntaan, vaan ajopeli saadaan hyrrävoiman ansiosta kaartamaan haluttuun suuntaan vartaloa vastakkaiseen suuntaan kallistamalla.

Suuremmissa nopeuksissa moottoripyörää ohjataan ohjaustangon avulla, jota ei käytetä niin kuin moni kuvittelee, vaan aivan päinvastaisella tavalla.
Työntö ”väärään” suuntaan

Ohjaustangon kääntäminen on huono ilmaisu. Ei hyvä, mutta ehkä paras sanonta on ohjustangon (kevyt) työntäminen.

Pesunkestävälle automiehelle jäljempänä oleva teksti voi olla vaikeaa hyväksyä. Jos autolla halutaan kaartaa oikealle, auton ohjauspyörää käännetään oikealle, mutta jos moottoripyörällä halutaan kaartaa oikealle, sen ohjaustangon liikkeen pitääkin suuntautua vastakkaiseen suuntaan. Tämä tehdään työntämällä ohjaustangon oikeaa päätä hienokseltaan eteenpäin.

Mihin moinen oikein perustuu?

Jotta hyrrävoima ryhtyisi kääntämään moottoripyörää jompaankumpaan suuntaa, kuljettajan pitää ensin saada pyörä kallistumaan haluttuun suuntaan. Kun ohjaustangon oikeaa puolta aletaan työntää eteenpäin, etupyörä aloittaa kääntymisen vasemmalle – hienokseltaan ja lyhyeksi ajaksi. Mutta se riittää.

Kääntäminen

MONI motoristi ryhtyy tiukan paikan tullen toimimaan väistämistilanteessa autonkuljettajan tavoin, jolloin ohjaustankoa käytetään auton ohjauspyörän tapaan.

Seurauksena on moottoripyörän kallistuminen vastakkaiseen suuntaan eli oikealle. Sen jälkeen hyrrävoima ottaa tilanteen hallintaansa. Moottoripyörä alkaa kaartaa kallistuksen suuntaan oikealle.

Vasemmalle haluttaessa työnnetään tietysti vasenta ohjaustangon päätä eteenpäin.

Jos kaartamista halutaan jyrkentää, työntämistä lisätään. Kun se halutaan lopettaa, aletaan työntää ohjaustangon toisesta päästä.

Jos noudattaa ”naapurin pojan neuvoa” ja kääntää ohjaustankoa siihen suuntaan, mihin haluaa kaartaa, lopputuloksena on kaarros juuri toiseen suuntaan.

Kääntäminen

KUN autolla pyritään väistämään vaara kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle, moottoripyörällä vastaava toimintamalli saa aikaan kaartamisen väärään suuntaan eli oikealle.

Kuten aikaisemmin totesimme, lähes jokainen osaa kaartaa mutkissa automaattisesti. Miksi suoralla tiellä tilanne on toinen?

Olemme keskustelleet aiheesta monen kokeneen motoristin kanssa. Vaivihkaa ja viimeistään saunan lauteilla ilman todistajia jokainen muistaa omakohtaisen tapauksen, jolloin on joskus ajanut tiessä olevaan kuoppaan tai osunut ajoradalla olevaan kiveen tilannetta itsekseen jälkikäteen hiljaa häveten.

Edessä näkyvä mutka antaa optisesti korvien välissä olevalle tietokoneellemme selkeän informaation kaartamisen tarpeesta. Kovalevyllämme on myös valmis toimintamalli siitä, miten se tehdään. Yhtäkkiä edessä oleva este on toinen juttu. Se ei enää olekaan rutiininomainen tilanne. Vaihtoehtomallina tajuntaan iskee myös jarruttaminen.

Voi olla, että automiehen reaktiot saavat tällöin vallan. Ohjauspyörää käännetään vaarasta poispäin! Mutta kun käsissä onkin moottoripyörän ohjaustanko, moinen toimenpide aiheuttaa sen, että pyörän ajolinja ei suuntaudukaan vaarasta poispäin, vaan vaaraa päin.

Kaartamisen asemasta suoraan ajaminen edellä mainitussa tilanteessa on yksioikoisempaa selittää. Henkilö, joka ei hallitse moottoripyörän ohjaamisen teoriaa, voi hätääntyessään ryhtyä kahteen toisensa eliminoivaan toimenpiteeseen.

Toisin sanoen kuljettaja ryhtyy ohjaamaan moottoripyörää samanaikaisesti vartalollaan ja ohjaustankoa työntämällä, mutta tekee tämän siten, että jompikumpi toimenpide pyrkii kallistamaan moottoripyörää yhteen suuntaan ja toinen toimenpide vastakkaiseen suuntaan. Tämän seurauksena pyörä menee suoraan eikä kaarra haluttuun suuntaan.

Kaartaminen

OHJAUSPYÖRÄÄ oikealle ja ohjaustankoa vasemmalle. Nämä autolla ja moottoripyörällä täysinerisuuntaiset toimenpiteet saavat aikaan samaan suuntaan johtavan kaartamisen. Pahassa paikassa oikean ja väärän toimenpiteen välillä on kuoleman kokoinen ero.

Hyrrävoimaa pitää osata myös varoa. Jos esimerkiksi kuljettaja kääntyy oikean kautta keskustelemaan matkustajan kanssa, myös hänen ylävartalonsa voi alkaa kallistua oikealle.

Tämä aiheuttaa automaattisesti pyörän kallistumisen vasemmalle ja kaarron alkamisen välittömästi yli keskiviivan vaikkapa rekan keulaan.


Kun etuteleskoopin stefa pettää öljyä vuotaa teleskoopin vartta pitkin. Öljy menee jarrulevyyn + paloihin jolloin etujarru lakkaa toimimasta.
Iskarien toiminta heikkenee öljyn vähetessä ja ajosta saattaapi tulla huteraa. Teleskooppi on ruma kun pöly tarttuu öljyiseen pintaan.

Minulle kävi näin ja opettelin tekemään stefojen vaihdon itse ja tein alle koosteen operaatiosta. Korostan, että tämän ohjeen tekoon on osallistunut varsin moni savageklubilainen, kokosin ohjeet niin, että muutkin voisivat tähän operaatioon ryhtyä kotona. Kyllä se onnistuu!

PS. vaihda aina molempien putkien stefat samalla kerralla ja ( 2000-3000 paperilla)
hio molemmista putkista ulkonevat ja terävät kiveniskemät pois!


Ensiksi hanki uudet stefat molemmille puolille (12€/2 kpl) [fork oil seal 38x50x8/9,5] (osa 7), laakeriholkit (osa 9) (19,20€/2 kpl) ja 1L öljyä SAE 15 0,447 L per putki tai öljypinnan korkeus 75mm pystysuorassa.
Clymer opas sanoo: 0,441 L / 75mm vapaata tilaa öljypinnasta putken suulle putki painettuna ala-asentoon jolloin jousta tai lyhyttä sisäputkea ei paikoillaan.

Pese pyörä ja jos mahdollista, etsiydy suojaan sateelta ja kylmältä. Kunnon valaistus on poikaa.
Siisti työtaso ja purkit muttereille, puhdistusrättejä tai paperia. Tarvitset listasarjan, hylsysarjan ja kuusiokulma-avainsarjan. Meisseleitä ja vasarakin on tarpeen.
Jos voit, ota 24 mm mutteri ja hitsaa se 45cm pitkän vartaan päähän, toiseen päähän hitsaat T-kappaleen vääntimeksi, siitä on apua tuonnempana.
Yksinkertaisempi vaikka hieman hankalampi käyttöinen 1m 16 mm kierretankoa ja 4 x 24mm mutteri.

Kannattaa asentaa myös kiveniskusuojat etuputkiin pisteeksi ii n päälle (1,95 - 15€) koska homma on sen verran työläs ettei joka vuosi sitä halua tehdä.
Kuvan alta löydät selostusta.

MouseOver => kuvan päälle niin näet toisenkin kuvan




1. Purkukuva.

2. Tue pyörä kunnolla niin, että etupyörä jää koholle ja moottorin alle laita pukki, lankkuja tai tunkki.
MouseOver:  Aloita työ irroittamalla jarrusatula kahdella M17 mutterilla, joilla satula kiinni teleskoopissa. Jätä roikkumaan jarruletkusta.
Löysää oikeanpuoleisesta teleskoopista kuusiokulmaruuvi voidaksesi irroittaa etupyörän. Irroita lokasuoja neljällä M10 kantaisella ruuvilla. Pane kaikki osat järjestykseen, puhdista ja merkkaa ne, jos olet epävarma. Irroita myös jarruletkun kiinnike lokasuojan kiinnityspultista.
Sava tuettu vanerin päälle parruista rakennetun tuen ja kiristysliinojen avulla pystyyn. Moottorin alle laitoin tekemäni mopetin nostopukin.

3. Kammottavan näköiseksi mennyt jarrulevyn puolen iskarin alapää.
MouseOver:  Jarrusatula ja jarrupalat myös ihan öljyssä ja useimmiten toimimaton etujarru.

4. ÄLÄ edes yritä avata teleskoopin pohjassa olevaa 8mm kuusiokoloruuvia jos et omista pulttipyssyä tai akku-iskuväännintä.
Se ei aukea kuusiokoloavaimella vaan huilu (iskunvaimentimen mäntä) pyörii sisällä.
Löysää teleskoopin yläpäästä vilkut ja M8 kuusiokoloruuvilla kiristettävä silumiini alapidike.
Iskunvaimennin on kiinni enää yläpäästä M27 mutterilla. Jos ei löydy sen kokoista kiintoavainta irrota sarvet ja käytä hylsyä. Eikun auki vaan!
MouseOver:  Jos omistat esim akku-iskuvääntimen = ruuvi pitää saada irti asti, niin että se tippuu kouraan. Pane talteen.
Reiästä alkaa tulla jo öljyä => astia alle.

5. M27 mutterit avattu hylsyavaimella. Löysää teleskoopin yläpäästä M7 kiinto/hylsyllä vilkut ja M8 kuusiokoloruuvilla kiristävä alumiini alapidike.
MouseOver:  Iskarit vedettu alakautta pois.

6. Jousi ponnauttaa teleskooppia 2cm alaspäin ja yläputkesta tulee esiin n 20cm putki, prikka ja pitkä jousi. Pyyhi puhtaaksi, purkaessa mieluusti siihen järjestykseen kuin ne irtosikin, tai ota digikameralla kuvia purkuhommasta. Se auttaa tosi paljon!
MouseOver:  Teleskooppi otettu alakautta irti ja käännän ne väärinpäin ½ tunniksi että loputkin öljyt valuvat pois.

7. Seuraavaksi pitää irroittaa terävällä puukolla pölysuoja ylöspäin kampeamalla, lähtee helposti. Pölysuojan alta pilkistää vaihdettava stefa.
On kiinnitetty teräslanka sokalla joka irroitellaan mensselillä varovasti pois. Sen jälkeen voit riuhtaista osat erilleen ja sen loppuunkäytetty tiiviste irtoaa siinä samalla. Varo naarmuttamasta kiiltävää putkea!
MouseOver:  Aiemmin mainittu M24 mutterilla varustettu 45cm pitkä erikoistyökalu t-varrella asetetaan teleskoopin sisään pitämään ns huilua (iskunvaimentimen mäntä) paikoillaan ja alapään kuusiokoloruuvi ruuvataan auki.
Itse käytin metrin 16mm kierretankoa johon kiristin 4 kpl M24 mutteria.

8. Iskunvaimentimen männässä (kuvassa keskellä), jota M8 kuusiokoloruuvi pitää alhaalta paikoillaan on pieniä reikiä joista öljy pääsee virtaamaan/vaimentamaan iskua, reiät puhdistetaan. Katso miten päin ja missä järjestyksessä tulevat ulos, puhdista ja pane sivuun.
Nyt teleskoopin alapää on tyhjä. pese se vaikka löpöllä. Asenna osat puhdistettuina takaisin paikoilleen niinkuin ne olivat paitsi pitkä jousi, putki ja rikka yläpäästä.
Erikoistyökalu t-varrella asetetaan teleskoopin sisään pitämään ns huilua paikoillaan ja alapään kuusiokoloruuvi ruuvataan kiinni. Sitten kuvan mukaiset helyt paikalleen teleskoopin yläosaa pitkin.
Sisäputki kannattaa puhdistaa tässä vaiheessa huolellisesti ulkopuolelta stefan yläpuolelta ettei hommaa joudu heti tekemään uudelleen!
MouseOver:  Vaihda myös yläpään laakeriholkki uuteen niin etupää jämäköityy. Käytetty vasemmalla.

9. Asenna stefa, puhtaalla öljyllä voideltuna, vaikkapa 50mm muoviputkella juntaten tai vanhalla stefalla varovasti naputellen, jottei tule naarmuja putkeen tai uusi tiiviste menisi rikki. Jousi napsutellaan siihen uraansa paikoilleen ja pölysuojus vielä päälle.
MouseOver:  Puhdista sisäputki viimeistään tässä vaiheessa huolellisesti ulkopuolelta stefan yläpuolelta ettei hommaa joudu heti tekemään uudelleen!
Hio kiveniskemät esim. 500 tai tonnisella vesihiomapaperilla niin ettei pinnassa ole mitään ulkonevaa tai terävää osaa.
Terävät kiveniskemät vievät stefasta tiiveyden samantien!
Oikea määrä SAE 15W fork öljyä sisään, täytä molemmat yhtä täyteen.

10. Kiiltää ja öljyt pysyvät sisällä. Etujarru ja iskunvaimennus toimivat.
MouseOver:  Kiveniskusuojat 1,95€.


KATSO välillä autoremppaa




Tommonen päälle ja baanalle

Mopotietoa
   
Malli ja vuosi: Suzuki LS 650 Savage, 1996.
Kategoria: Cruiser, Custom.
 
Moottori ja vaihteisto
Iskutilavuus: 652.00 cm3       Kiristysmomentit
Halkaisija x Iskunpituus: Männän halkaisija Ø 94 mm x Iskun pituus 94 mm.
Moottori tyyppi: Yksisylinterinen, neli-tahti, SOHC, 4-v.
P HP / KW @ RPM. | P HP/L | 38 HP / 28 KW @ 5400 RPM. | 47,5 HP / L  | 8,5:1
Puristus-suhde. Puristuspaine jos ihan kaikki asiat ovat kunnossa: 10,79 kg/cm2
Puristuspaine mittaus: Kaava: 0,127 * dynaaminen puristussuhde (8,5) * 10 = ~ 10,79.
Vääntö: 50 Nm / 3400 RPM on painoon nähden riittävä.
Tyhjäkäynti: 1000 - 1200 rpm.
Polttoaineen syöttö: 40mm Mikuni BS40SS, tyhjäkäynti ruuvi: 2 / + - 0,5 kierrosta. Suositus 1.75 r.
Venttiilit: 4 kpl, Ø imu 2x33mm, Ø pako 2x28 mm.
Jäähdytystapa: Ilma / Öljy.
Vaihteet: 5 - pykälää + vapaa | 1 alas, loput ylös. | Vihreä vapaavalo.
Vaihteiston tyyppi ja vetotapa: Manuaali, synkronoitu. Hihna, 133U-14M 40.0 (133hammasta) tai ketju.
Moottoriöljy: 10W40, 20W50 tai 10W30, ainoastaan mineraaliöljy.
Öljyn määrä: 1,8L | 2,0 - 2,1L | 2,4L ( ilman suodatinta | suodattimen kanssa | kuivana ).
 
Jarrut, koko | pyöräkoot | renkaan ilmanpaine: yksin / kaverin kanssa
Etupyörä: 1 levyjarru, Ø 260 mm | 100/90 19" | ilmanpaine: 2 / 2,25 bar.
Takapyörä: Rumpujarru, Ø 160 mm | 140/80-90 15" | ilmanpaine: 2 / 2,5 bar.
Etu jousitus: Hydraulinen öljytäytteinen teleskooppijousitus.
Tuubi Ø 38 mm. Öljy SAE15 0,447 L per putki
Taka jousitus: Kaksi mekaanisesti säädettävää hydraulista Kayaba iskunvaimenninta.
 
Painot, mitat ja koot
Kuivapaino: / Pyörä+kuski: 160.0 kg / 160kg + ~80 kg = ~240 kg.
Paino täydellä tankilla 171 kg
Suurin kokonaismassa: 355 kg
Teho/paino suhde: 0.24 Hv/Kg. | Paino/teho: 4.166 Kg/Hv | Pyörä+kuski+varusteet: 6.25 Kg/Hv.
Kokonaispituus: 2190 mm.
Kokonais leveys: 775 mm - ...
Maavara: 135 mm -.
Istuimen korkeus: 700 mm - .
Akseliväli: 1480 mm -.
Tankin koko / varatankki: 10,5 L / 2.5 L. 250 ATV Raptor hana.     Bensiini laatuvaatimus: 98E
Kulutus / 100 km 4 - 6 l
Ajomatka täydellä tankilla n. 200 km
 
Sähköjärjestelmä
Akku | Lataaminen: Esim. Yuasa YB14L-B2, 12 V 14 Ah | Lataaminen 0,8 - max. 2A --> 24-10h
Laturi: 15 A, n.210 W / 5000rpm
Sytytys: Elektroninen säädin, HALL anturi, normaali puola, res.tulppa
Käynnistys: Sähköllä, startti 0.7kW, automaatti puolipuristin solenoidilla
Sytytystulppa: NGK DPR8EA-9, ND X24EP-U9
Sulakkeet: 1- 2kpl 20A NRO 1. lattasulakkeet: 1. Valot ym , 2. Puolipuristin
 
Lisätietoa
Kiihtyvyys: 6.3-8,1 s   0-100 km/h
Huippunopeus: 100  - 180 km/h riippuen kunnosta sekä asetuksista
MotorCycle Handyman: Lataa 630 kuvan Zip koneellesi
Manuaali Suomeksi 7,7 Mt: Manuaali Suomeksi 56 sivua
Korjausopas Pikavalikolla 73 Mt: Suzuki LS-650 Savage, korjausopas 1986-2004 368 sivua
Sähkökuva Suomeksi 371 Kt: Lataa PDF koneellesi
Osalistaus hintoineen: Osalistaus
Kaasuttimen räjäytyskuva 289 Kt: Mikuni BS40SS kaasuttimen isokokoinen suomennokseni, värikuva
Osalistaus kuvat ja hinnat: alpha-sports.com/suzuki parts
Savageforum: savageclub.org
Saksalaistyyppinen Jakoketjun kiristin TBKS3.pdf
   
Lapinmies: Vaimo pyysi minua menemhän kioskille hakemhan tupakkia. Mie heitin takin päälle ja kävelin kioskille ja hoksasin, että son jo kiini. Mie aattelin sitte mennä pubhin siinä vieressä, tupakkiautomaatille. Sielä mie näjin tosi kaunhin tyvären, jonka kanssa mie aloin sitte raatata. Motimma muutaman oluen, yks asia johti pian toishen ja pian molimmaki naisen kämpillä. Hauskanpijon jälkhin mie huomasin, että kellohan oli jo kolome yöllä ja sanoin: "Voi heleketti, onko juuri nuin myöhä! Akka tappaa minut! Onko sulla moottoriölijyä?" Nainen antoi mulle öljiyä, jota mie hieroin käsihin ennenkö lähin kotia. Vaimo oli oottamassa ovensuulla ja soli tosi vittuuntunu. "Missä helevetissä sitä ollhaan taas oltu?!" Se möykkäs. "No, se on nyt silhen, että mie menin kiskalle, niinkö sie pyysit, mutta soli jo kiini. Niinpä mie menin pubhin tupakkiautomaattille. Siellä mie näjin heleketin upean tyvären ja siinä otimma muutaman paukun ja yhtäkkiä mie hoksasin että molin typykän kämpillä ja eikö sänkhyn", mie selitin. "Ai niinkö? Näytäppä niitä käsiäs mulle!" vaimo tiuskaisi. Se näki käjet aivan öljiyssä ja sano: "Saatanan valehtelija!! Solet taas ollu rassaamassa sitä helevetin lynksijäs!!

Pientä säätöä (English)

1.   Tyhjäkäyntiseos säätöruuvi,     Kaasarin säätö
2.   Keskialueen voima, neulan säätö     Mikunin suuttimet
3.   Äänenvaimennin
4.   Imupuoli
5.   Kaasuttimen uusiminen
6a. Sylinterin poraaminen / Ylikoon mäntä
6b. Jyrkempi nokka-akseli,       Jyrkempi nokka-akseli 2
7.   Pakokaasujen virtaukset,   Pakokaasujen virtaukset 2



Vastusten värikoodit  |   Valuuttalaskuri  |   Ohmin laki laskuri  |   Rengaslaskuri  |  


Moposivuja ladattu 68380 kertaa 18.03.2012 lähtien | Updated to Mobile frienly at: 25-06-2022 | © sivustot.net